{"id":2792,"date":"2012-07-17T15:39:26","date_gmt":"2012-07-17T15:39:26","guid":{"rendered":"http:\/\/there-and-back-again.eu\/deutsch\/?p=2792"},"modified":"2019-02-16T19:16:52","modified_gmt":"2019-02-16T19:16:52","slug":"das-tor-zur-holle-turkmenistan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/there-and-back-again.eu\/deutsch\/2012\/07\/17\/das-tor-zur-holle-turkmenistan\/","title":{"rendered":"Das Tor zur H\u00f6lle – Turkmenistan"},"content":{"rendered":"

Das Tor zur H\u00f6lle liegt, so wie es schon Generationen amerikanischer Geheimdienstagenten vermuteten, nat\u00fcrlich in der Sowjetunion bzw. in der ehemaligen sowjetischen Provinz, die sich heute Turkmenistan nennt. Aufgesto\u00dfen wurde dieses Tor nicht durch Stalin (wie wir seit South Park wissen, versuchte erst Saddam mit dem Teufel zu paktieren), sondern durch sowjetische Ingenieure, die in der W\u00fcste nach Gas bohrten. Manchen Quellen zufolge bereits in den 50er, anderen zufolge in den 70er Jahren stie\u00dfen diese unvorbereitet auf einen Hohlraum, welcher kolabierte. Da aus dem entstandenen Krater gro\u00dfe Mengen Gas austraten, das die Bewohner eines nahegelegenen Dorfes bedrohte, entschloss man sich, das Gas einfach abzufackeln. Problematisch nur, dass die angeschlossene \u201eGaskartusche\u201d einfach ein bisschen gr\u00f6\u00dfer dimensioniert ist als angenommen. Seit mindestens 30, vielleicht aber auch schon seit 60 Jahren, heizt dieser Gaskrater somit kostenlos die W\u00fcste. Eine passende Sehensw\u00fcrdigkeit in einem Land, in dem das Heizen f\u00fcr alle Einwohner kostenlos ist. Das nahegelegene Dorf Darvaza, das zun\u00e4chst von den austretenden Gasen gef\u00e4hrdet war, hat diese Katastrophe zwar \u00fcberlebt, wurde Anfang des neuen Jahrtausends allerdings dem Erdboden gleich gemacht, da es dem damaligen Pr\u00e4sidenten, der eine neu erbaute Stra\u00dfe besichtigte, nicht gefiel.<\/p>\n

Darvaza lag mitten in der W\u00fcste auf halber Strecke zwischen Konye-Urgench an der usbekischen Grenze und der turkmenischen Hauptstadt Ashgabat an der Grenze zum Iran. Daher wohnen auch nach Zerst\u00f6rung des Dorfes noch ein paar Menschen entlang der Stra\u00dfe, die in unscheinbaren H\u00fctten die vorbeikommenden Fahrzeuge mit Brennstoff und die Fahrer mit Tee und Schaschlik versorgen. Einer dieser W\u00fcstenbewohner verf\u00fcgt zum Gl\u00fcck \u00fcber einen Jeep. Er brachte uns zum Krater und war am n\u00e4chsten Morgen sogar zum vereinbarten Zeitpunkt\u00a0 wieder zur\u00fcck, um uns abzuholen \ud83d\ude42<\/p>\n

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Zeltplatz in sicherer Entfernung vom Gaskrater<\/p><\/div>\n

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\u00dcberreste einer alten Gasbohrung<\/p><\/div>\n

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Warten auf den Sonnenuntergang<\/p><\/div>\n

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Nach Sonnenuntergang kommen die W\u00fcstenspinnen aus ihren Erdl\u00f6chern und aus dem Gaskrater springt ...<\/p><\/div>\n

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... dieses lustige Wesen.<\/p><\/div>\n

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Heimliches Foto eines wichtigen Infrastrukturprojekts in der Karakum W\u00fcste. Im Falle eines amerikanischen Angriffs w\u00fcrde diese wichtige Verkehrsader sicherlich zuerst zerst\u00f6rt.<\/p><\/div>\n

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Auf dem Weg von Darvaza nach Ashgabat in der Karkum W\u00fcste.<\/p><\/div>\n

Man k\u00f6nnte sich jetzt fragen, was es \u00fcber ein Land aussagt, wenn die Hauptsehensw\u00fcrdigkeit ein brennendes Loch ist. Andererseits k\u00f6nnte man sich auch fragen, was es \u00fcber den Autor aussagt, der so ignorant zu sein scheint, ein brennendes Loch als gr\u00f6\u00dfte Attraktion Turkmenistans zu beschreiben. Nun gut, es gibt auch noch andere Sehensw\u00fcrdigkeiten. Von Nukus kommend erreichten wir die usbekisch-turkmenische Grenze p\u00fcnktlich zur \u00d6ffnung um 9 Uhr, wo ein einsamer Soldat versuchte, die gro\u00dfe Zahl bunt gekleideter, mit Plastiksch\u00fcsseln, Bier und sogar Teppichen beladener Frauen zu einer Warteschlange zu formen. Ein hoffnungsloses Unterfangen. Einer f\u00fcr uns positiven, insgesamt aber fragw\u00fcrdigen Tradition folgend, die einen in allen ehemaligen sowjetischen L\u00e4ndern erwartet, wurden wir an den Schlangen vorbeigeleitet und bekamen eine Vorzugsbehandlung. Wir passierten die Grenze in weniger als einer Stunde; h\u00e4tten wir an allen Schlangen anstehen m\u00fcssen, w\u00e4ren es wohl vier Stunden geworden. Am turkmenischen Grenzposten begr\u00fc\u00dfte uns ein junger Soldat, der kaum \u00e4lter als 16 aussah und seine Freude \u00fcber unseren Anblick kaum verhehlen konnte. Er sprang die ganze Zeit um uns herum und trieb alle zum schneller arbeiten an \ud83d\ude42 Viele Touristen bekommt dieser Grenz\u00fcbergang nicht zu sehen, da die turkmenische Botschaft in Usbekistan die Grenze f\u00fcr geschlossen h\u00e4lt und Touristen einen Grenz\u00fcbertritt verbietet. Wir hatten unser Visum zum Gl\u00fcck in Pakistan beantragt und unterlagen keinen Einschr\u00e4nkungen.<\/p>\n

Auf turkmenischer Seite der Grenze\u00a0 liegt die historische Stadt Konye-Urgench, die im 13. Jahrhundert von Dschingis Khan (ja, der schon wieder) geschliffen wurde. Im Gegensatz zu den St\u00e4dten auf usbekischer Seite, die in den folgenden Jahrhunderten neu aufbl\u00fchten, ist das alte Konye-Urgench eine Brachfl\u00e4che mit wenigen erhaltenen Monumenten, die zwar beeindrucken, aber nicht mit dem Charme der usbekischen St\u00e4dte mithalten k\u00f6nnen. Das Ruinenfeld zieht trotzdem Pilger aus ganz Turkmenistan an, wobei die Pilger schon wieder eine Attraktion an sich sind. Die Pilger wandern entlang der Ruinen und der neu errichteten Moscheen und halten an den einzelnen Monumenten zum kurzen Gebet. Sie umkreisen ein altes Minarett gegen den Uhrzeigersinn und ber\u00fchren dieses mit der Handfl\u00e4che. Ein kleiner Erdh\u00fcgel, auf dem die Einwohner die letzten Gefechte gegen die Mongolen ausfochten, soll eine besondere Wirkung haben. Die Menschen lassen sich in einen Umhang schn\u00fcren und rollen den Berg hinab. Dieses Ritual soll f\u00fcr alles M\u00f6gliche gut sein, einen Ehepartner finden, schwanger werden, Krankheiten heilen. Damit auch ja nichts anbrennt, bringen die Menschen noch kleine Kinderkrippen und Babykleidung mit auf den Berg. Mit uns hat auch eine gro\u00dfe Gruppe k\u00f6rperlich behinderter Menschen den Berg erklommen und wir m\u00fcssen als Fotomodell herhalten, bis zumindest alle J\u00fcngeren ein Foto mit uns gemacht hatten.<\/p>\n

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Turabeg Khanym Komplex in Konye-Urgench<\/p><\/div>\n

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Gutlug Timur Minarett aus dem fr\u00fchen 14. Jahrhundert<\/p><\/div>\n

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Miniatur-Babywiegen auf de Kyrk Molla Berg<\/p><\/div>\n

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II-Arslan Mausoleum<\/p><\/div>\n

Von Konye-Urgench fuhren wir mit einem Zwischenstopp in Darvaza durch die Karakum W\u00fcste in die turkmenische Hauptstadt Ashgabat. Vor allem in Ashgabat wird deutlich, warum Turkmenistan auch als Nordkorea Zentralasiens bezeichnet wird, auch wenn dieser Vergleich etwas hinkt. Oppositionelle m\u00fcssen jedenfalls nicht bis nach Darvaza fahren, um das Tor zur H\u00f6lle zu erblicken. Als Turkmenistan 1991 unerwartet aus der Sowjetunion herausgel\u00f6st und selbstst\u00e4ndig wurde, hat der Generalsekret\u00e4r der kommunistischen Partei, Saaparmurat Niyazov, seine Partei einfach in Demokratische Partei umbenannt und dann alle neu aufkommenden Parteien verboten (Dialektik auf h\u00f6chstem Niveau :-)) In den n\u00e4chsten Jahren begann Niyazov, der sich selber als Sonnenkaiser sah, Ashgabat von Grund auf in Marmor neu zu erbauen und mit\u00a0 goldenen Statuen von sich selber zu \u00fcbers\u00e4en. Eine Statue richtete sich sogar st\u00e4ndig in Richtung Sonne aus. Der neue Teil Ashgabats wirkt heute wie eine ernst gemeinte Kopie Las Vegas\u00b4, allerdings mit mehr echtem Marmor, mehr Springbrunnen und echten Pr\u00e4sidentenpal\u00e4sten. Es gibt goldene Kuppeln, ein Gerechtigkeitsministerium (ein zweites ist im Bau), ein Teppichministerium, ein Stoffministerium, aber so gut wie kein Leben auf den breiten neuen Stra\u00dfen. Mein Versuch, die protzigen Regierungsgeb\u00e4ude abzulichten, schlug leider fehl, da uns ein Soldat erwischte und ich alle Fotos l\u00f6schen musste. In einer subversiven Aktion haben wir dann Nachts allerdings alles vom Auto aus gefilmt \ud83d\ude42 Hehe.<\/p>\n

Obwohl Niyazov weit \u00fcber das Ziel hinausschoss, haben seine Untertanen nie rebelliert. Wer will schon aufbegehren, wenn er Strom, Wasser, Gas und 600 Liter Benzin pro Jahr umsonst bekommt? So konnte Niyazov sogar die Wochentage und Monate nach Familienmitgliedern umbenennen und sich seine marmorne Traumstadt erbauen. Mit genug \u00d6lgeld ist alles m\u00f6glich. Nach Niyazovs Tod im Jahr 2006 machte sein Nachfolger zumindest die Umbenennung der Wochentage und Monate r\u00fcckg\u00e4ngig und startete ein Modernisierungsprogramm. Modernisierung hei\u00dft hier allerdings lediglich, dass er auf protzige goldene Statuen verzichtete und stattdessen auf Fotos setzt (vom wave and smile bis zum Generalkommandeur der Armee sind alle Motive vertreten). Die wenigen Menschen, die Englisch sprechen konnten, waren voll gl\u00fchendem Nationalstolz. Sie waren allerdings nicht so gl\u00fccklich, dass die Regierung vor kurzem begann, kleine Geb\u00fchren f\u00fcr den Stromverbrauch zu erheben.<\/p>\n

Am Gr\u00f6\u00dfenwahn st\u00e4dtebaulicher Entwicklung geht allerdings auch Charme verloren. Der Tolkuchka Bazar, der einer der interessantesten Zentralasiens sein sollte, ist im letzten Jahr in ein viel zu gro\u00df dimensioniertes Marmorgel\u00e4nde umgezogen, das von weit oben gesehen einem turkmenischen Teppich \u00e4hneln soll. Vom Boden aus gesehen ist er einfach nur zu gro\u00df und langweilig. Eine einzige Entt\u00e4uschung, nachdem auch schon der Sonntagsbasar in Kashgar nur ein Schatten seiner selbst war. Auch unser Hotel wird uns nicht besonders positiv in Erinnerung bleiben. Wir haben hier die teuersten N\u00e4chte unserer Reise verbracht und bekamen daf\u00fcr zum Fr\u00fchst\u00fcck sieben kalte, \u00f6lige Nudeln und ein ebenso kaltes Spiegelei ohne Salz und Pfeffer. Einen halbe Tag verwendeten wir darauf, eine andere Bleibe zu finden, beide Adressen inoffizieller G\u00e4steh\u00e4user, die sich im Internet fanden, waren allerdings schon der Abrissbirne zum Opfer gefallen, die Platz f\u00fcr die heranr\u00fcckenden Marmorpal\u00e4ste schafft. Couchsurfen ist in Ashgabat auch nicht wirklich m\u00f6glich, da die Beherbergung von Ausl\u00e4ndern nicht gestattet ist (genauso wenig ist eine Beziehung zwischen ausl\u00e4ndischen M\u00e4nnern und turkmenischen Frauen erlaubt). Auch im Stra\u00dfenverkehr sind die Kontrollen mehr als engmaschig, Polizisten stehen \u00fcberall und ahnden die kleinsten Verst\u00f6\u00dfe. \u00a0Wir trafen uns mit ein paar franz\u00f6sischen Couchsurfern, die f\u00fcr die franz\u00f6sische Baufirma arbeiten, die fast alle Regierungsgeb\u00e4ude in Ashgabat errichtet (moderne Palastbaumeister sozusagen). Einer von ihnen hatte wegen einer Kleinigkeit seinen F\u00fchrerschein verloren und alle hatten eine gr\u00f6\u00dfere Zahl an Strafzetteln vorzuweisen. Selbst das Anhalten mit dem Auto auf den menschenleeren Stra\u00dfen ruft sofort einen nahe stehenden Polizisten auf den Plan. Auch das Internet wird streng kontrolliert. Alle Internetcafes werden durch die Regierung betrieben, E-mails und andere Aktivit\u00e4ten mitgelesen.<\/p>\n

Ashgabat ist voller Idiotie, aber ein unglaublicher Anblick. Die langen neu angelegten Stra\u00dfen, an denen noch keine Marmorpal\u00e4ste stehen, lassen erahnen, wie Ashgabat in einigen Jahren aussehen wird. Zumindest falls kein Erdbeben die Stadt heimsuchen wird.<\/p>\n

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Das moderne Ashgabat<\/p><\/div>\n

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Ashgabat bietet Springbrunnen in allen Formen und Gr\u00f6\u00dfen<\/p><\/div>\n

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Eingang zum M\u00e4rchenland mitten in der Stadt<\/p><\/div>\n

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In das \u00f6ffentliche Kommunikationsnetz wurde dagegen nur wenig investiert.<\/p><\/div>\n

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Hochzeitspalast<\/p><\/div>\n

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Neutralit\u00e4tsbogen<\/p><\/div>\n

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Das Tor zur H\u00f6lle liegt, so wie es schon Generationen amerikanischer Geheimdienstagenten vermuteten, nat\u00fcrlich in der Sowjetunion bzw. in der ehemaligen sowjetischen Provinz, die sich heute Turkmenistan nennt. Aufgesto\u00dfen wurde dieses Tor nicht durch Stalin (wie wir seit South Park … Weiterlesen →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[20],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/there-and-back-again.eu\/deutsch\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2792"}],"collection":[{"href":"https:\/\/there-and-back-again.eu\/deutsch\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/there-and-back-again.eu\/deutsch\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/there-and-back-again.eu\/deutsch\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/there-and-back-again.eu\/deutsch\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2792"}],"version-history":[{"count":20,"href":"https:\/\/there-and-back-again.eu\/deutsch\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2792\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3106,"href":"https:\/\/there-and-back-again.eu\/deutsch\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2792\/revisions\/3106"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/there-and-back-again.eu\/deutsch\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2792"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/there-and-back-again.eu\/deutsch\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2792"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/there-and-back-again.eu\/deutsch\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2792"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}